Кузовной ремонт лимузина ЗИЛ 41047

Кузовной ремонт лимузина ЗИЛ 41047 28.03.2019 15:51

Каждый автолюбитель рано или поздно может быть вынужден решать проблему кузовного ремонта. А уж перед начинающим владельцам олдтаймера эта проблема обязательно встанет во всей своей неприглядной красе. Но в отличие от среднестатистического "чайника", к услугам которого многочисленные предприятия автосервиса, любитель автомотостарины зачастую может рассчитывать только на помощь "товарищей по оружию", да на самого себя. Надеюсь, что краткий курс "ликбеза" будет полезен всем начинающим, для кого владение старым авто — не сиюминутное увлечение, а хобби на много лет вперёд, если не на всю оставшуюся жизнь. Автомобили ЗИЛ семейства 4104 (4104, 41041, 41047, 41052 и др) имеют свои кузовные особенности, на которых отдельно остановлюсь.

Старинный автомобиль, длительное время находившийся в руках людей, далёких от мысли о сохранении культурного наследия, а то и вовсе брошенный под открытым небом, как правило, имеет полный комплект кузовных "болезней". В первую очередь это сквозная коррозия как силовых элементов кузова, так и кузовных элементов — крыльев, дверей и т.д. В большинстве случаев присутствуют большие и малые вмятины, порой в сочетании с разрывами и складками. Не исключены трещины несущих кузовов и рам, покрытые для конспирации большим слоем грязи, ржавчины или старых лакокрасочных материалов, битумной "антикоррозийки".

Поэтому перед покупкой не только лимузина ЗИЛ но и любого классического автомобиля настоятельно рекомендую провести независимую дефектовку и диагностику, а при отсутствии времени/знаний воспользоваться услугами стороннего и независимого эксперта. Обзорная статья для тех, кто задумывается о приобретении ЗИЛ здесь.
Однако, вернемся к теме кузовного ремонта.

 

С чего начать кузовной ремонт ретро автомобиля?

Первое с чего нужно начинать кузовной ремонт — с планирования.
Для успеха потребуется учесть три момента:
время (составить график выполнения ремонта),
ресурсы (кто будет выполнять работы, какие инструменты и материалы будут для этого использоваться),
комплектация (с оригинальными запчастями ЗИЛ есть определенные сложности).
техническое задание (что нужно: ездовая красивая машина или музейный экземпляр?)
Правительственный лимузин машина сложная, с затратами при изготовлении автомобиля на заводе не считались, себестоимость изготовления равнялась сотне! базовых седанов Горьковского автозавода. Полная реставрация машины до состояния "как с завода" может обойтись дороже, чем изначальная стоимость "уставшего экземпляра".
Если предварительная информация подготовлена, с командой исполнителей вы определились, смету и техническое задание утвердили — можно приступать. Разумно будет начинать с полной разборки и демонтажа всего, что будет мешать полному выявлению всех дефектов кузова и последующему их устранению. Фактически для выполнения капитального ремонта автомобиль разбирается целиком.

Снятые двигатель и коробка передач позволяют выявить состояние моторного отсека и рамы и мест её крепления к кузову. Демонтированные мосты и рессоры помогут определить необходимость усиления мест их крепления. Под снятой автотехникой, как правило, всегда есть очаги коррозии. Будьте готовы и к тому, что даже жгуты электропроводки придётся снимать, а потом и изготавливать заново: на видавших виды авто они, как правило, слова доброго не стоят, а при больших сварочных работах всё равно могут быть повреждены. Их следует снимать и в целях удаления лишнего горючего материала. Так же, кстати, как и остатки обивки салона.

 

Далее необходимо тщательно очистить все узлы и детали кузова и шасси от наслоений ржавчины и старых красок до металла, не оставляя ржавчину даже в мельчайших порах. Если 20-30 лет назад в реставрационных мастерских традиционно отдавали предпочтение пескоструйке и механическим способам, то сейчас современные высокотехнологичные методы ультразвуковой очистки, сухой лед, катафорез, химические способы — выбор на любой вкус и кошелек.

В случае применения химических средств (преобразователи ржавчины, ингибиторы коррозии и пр.) необходимо иметь в виду, что толстые слои коррозии всё равно придётся удалять механически. Если этого не сделать — то, во-первых, времени на обработку уйдёт гораздо больше, а самое главное — химическая реакция не пройдёт на всю глубину слоя коррозии. Самая большая опасность при применении преобразователей таится в невозможности их промывки из карманов, полостей, завальцованных стыков и т.п. мест.
Применяя различные составы помните, что создаваемая ими щелочная или кислотная среда сама провоцирует дальнейшее распространение коррозии в виде выхода солей, вздутия краски, матовости отдельных участков и т.д. Исключение составляют нейтральные к металлу после обработки составы, поэтому применение на плоскости не вызывает проблем, а с другими местами необходимо подстраховаться исчерпывающей информацией от фирмы-изготовителя.

Теперь рассмотрим процесс обработки детали, стоявшей на кузове и не подлежащей замене, либо являющейся частью силового каркаса (панель крыши, задняя стойка). Чем выше расположена эта деталь, тем лучше она сохранилась, главное, чтобы не было карманов с застаивающимся конденсатом или дождевой водой. Например, слабые места на переднем крыле — это место крепления фар, место крепления подфарника, внутренний желоб отбортовки, сварочные швы в передней части крыла, нижняя часть крыла в месте стыка с порогом. Если со сквозной коррозией более или менее всё понятно (выполняется ремонт), то вспученный коррозией заводской шов обработать сложнее. В силу технологических сложностей в СССР не штамповали кузовные детали объёмной формы из цельного листа проката. В нашем случае некоторые детали могут состоять из нескольких частей, соединённых встык и усиленных накладкой. Если снаружи шов на заводе обрабатывался специальным композитным составом, обладающим повышенной эластичностью, то внутри образовывались щели и карманы в которые может попадать влага. Да, толщина "родного" листа, используемого Заводом им. Лихачева сопоставима с толщиной металлического бампера Гелендвагена, но ничто не вечно под луной. Никакой частичной зачисткой верхнего слоя айсберга с последующей обработкой шва не добиться долговременной защиты от коррозии. Максимум через год эксплуатации произойдет эффект "вздутия" из-за гигроскопичности продуктов коррозии, т.к. ржавчина способна "аккумулировать" влагу и расширяться до 300% в объёме, поднимая верхние слои, как корни деревьев асфальт. Полное решение проблемы заключается в разделке шва, его очистке всеми перечисленными способами и последующей сварке полуавтоматом или опайкой. Почему нежелательно пользоваться газовой сваркой? Дело в том, что она отжигает углерод из металла и способна из-за локального перегрева покоробить или уменьшить в размере тонкий лист. Известны случаи, когда в случаях не квалифицированного ремонта после переварки порогов сплошным швом общее расстояние между арками уменьшалось на пару сантиметров! Да, в каких-то случаях газовая горелка очень удобна для рихтовки, подгонки заплаток и сварки. Но сгниет это место в несколько раз быстрее, независимо от способа окраски. Вопрос о применении того или иного типа сварки зависит от оснащения Вашей мастерской и Вашего желания получить отличный результат.

Мастера старой школы кузовного ремонта с успехом применяли метод опайки оловянно-свинцовыми припоями, использовавшийся и при производстве правительственных автомобилей ЗИЛ на заводе им. Лихачева. Именно оттуда идёт легенда о лужёных кузовах, ведь на некоторых экземплярах количество припоя доходило до 100 кг! Но это лишь осложняет кузовной ремонт в наши дни, т.к. перед жестяно-сварочными работами необходимо весь припой удалить. Перед нанесением нового припоя на отремонтированные швы и дефекты кузова повреждённые места лучше очистить ручной пескоструйкой и полученный слой полуды выровнять рихтовочной пилой. Таким способом удаётся вылечивать довольно запущенные места кузова или детали, если Вы хотите использовать аутентичные материалы и технологии ремонта. К слову сказать, многие фирмы, являющиеся авторитетом в области реставрации, свои кузова обрабатывают после сварки именно припоями, добиваясь идеальной поверхности.
Однако, если Вам нужен надежный результат с поправкой на время и затраченные ресурсы, современные материалы обеспечат Вам гарантированное качество на долгие годы.

Итак, на рассматриваемом варианте были полностью очищены наружная и внутренняя стороны от старой краски и локализованы очаги коррозии. Внутреннюю сторону очистили механическии (плоскости — щётками, скребками, абразивами) и химическим способом и отпескоструили рёбра. После жестяно-сварочных работ и обработки повреждённых участков, выполнили работы усилению кронштейнов и закладных элементов. После этого можно подумать о дальнейшем процессе: грунтование и окраска кузова и его элементов.

Грунт, так же как и краску, рекомендую наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой. Первый слой грунта наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает ~10-15 минут, после которой наносится третий слой (полу-мокрый), который "заливает" оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта. Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.

Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее "проявочный" слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо обработать поверхность для удаления оставшихся микро-неровностей и дефектов. После обработки поверхность необходимо промыть, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.

В зависимости от технического задания и применяемых материалов, после окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.

Внимательный и строгий читатель справедливо заметит, что в СССР при покраске лимузинов ЗИЛ использовали другие методы и материалы. Поэтому подчеркиваю еще раз, на самом начальном этапе важно выработать техническое задание и понять: готовите Вы музейный автомобиль для гордости или планируете ездовой автомобиль для эксплуатации "выходного дня" с поправкой на время и ресурсы. Впрочем, если вопрос принципиальный, а затраченные ресурсы значения не имеют — полное лужение кузова и покраска нитроэмалью в 10-15 слоев возможны. Для достижения долговечного, глубокого цвета, нитроэмаль наносится в 12 слоев. Промежуточно сушится каждый слой, с последующей отдельной полировкой. При этом сушка производится в специальной термокамере.

Вернемся к нашему процессу. Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования дефекта ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (смотрите внимательно инструкцию изготовителя), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до недели, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке.
По личному опыту, окончательную полировку рекомендую проводить после полной сборки автомобиля.

 

Подведу краткие итоги на основании личного опыта:
1. Частичный кузовной ремонт правительственного ЗИЛ — не менее 6-8 месяцев непрерывной работы коллектива из 4-х человек
2. В заключении хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью добиться идеального результата при ремонте и реставрации классических автомобилей.
 

Компания "Антикварные Автомобили" машины Вашей мечты — наша работа!
Вы можете в полной мере воспользоваться нашими знаниями и опытом работы.
Получить консультацию и задать интересующие Вас вопросы Вы можете  по телефону: +7(903)724-01-47 (Whats App, Viber, Telegram) или написать по электронной почте info@antiqcar.ru